Забор, не требующий постоянного ремонта — желание всякого владельца загородного участка. И это желание осуществимо, если грамотно установить каркас, и в частности — столбы, удерживающие на себе остальные части конструкции.
Разновидности столбов: какие подойдут вам
Столбы для забора выполняются из разных материалов, выбор которых определяется назначением ограждения. Для лёгких конструкций возможно использование деревянного бруса или асбоцементных труб:
- Деревянные столбы подходят для декоративных ограждений — деревянного штакетника или легковесной плетенки. Срок службы деревянных опор ограничен из-за невысокой способности противостоять гниению, особенно во влажной среде.
- Асбоцементные столбы не гниют и не ржавеют, однако не рассчитаны на значительные нагрузки, выглядят слишком просто и могут выделять вредные вещества. Применяются чаще для временных ограждений технического характера.
Наиболее долговечные заборные столбы, подходящие для любого заполнения пролётов — металлические или имеющие металлическую основу:
- Металлические столбы из профтрубы — с сечением 60х60 или 80х80 и антикоррозийной защитой в виде оцинковки или полимерного покрытия. На основе стальных опор легко смонтировать крепкий металлический каркас с помощью сварки, одного из самых надёжных способов соединения.
- Бетонные опоры на металлокаркасе возводятся путём заливки бетонной смеси в опалубку, смонтированную вокруг зафиксированного в грунте металлического столба.
- Металлические столбы с облицовкой кирпичом или камнем устанавливаются в ленточное бетонное основание и обкладываются отделочным материалом на цементно-песчаном растворе.
На металлические трубы, использующиеся в качестве внутреннего каркаса, до облицовки их бетоном, кирпичом или камнем привариваются металлические закладные, выступающие наружу и предназначенные для крепления обшивки пролетов ограждения.
Варианты установки столбов
Столбы для забора недостаточно просто вкопать в землю — требуются более надежные способы закрепления, чтобы опоры не расшатывались:
- Бутование (сухое бетонирование). Засыпка щебнем и утрамбовывание пространства вокруг столба. Прослойка щебня отводит воду от опоры и делает ее более устойчивой к морозному пучению, но слабо противостоит смещению от ветровых нагрузок. По сравнению с бетонной заливкой бутование проще и менее затратно.
- Свайно-винтовой фундамент. Быстрый и универсальный метод, подходящий для любых типов грунта. Для установки ограждения в условиях рыхлых, водонасыщенных, пучинистых пород это беспроигрышный вариант.
Ствол винтовой сваи, представляющий собой металлическую трубу, имеет заостренный наконечник с лопастями. При закручивании сваи в землю лопасти фиксируются в плотном слое грунта, а к выступающей над поверхностью части ствола приваривается оголовок для крепления столба.
- Точечное бетонирование. Заливка основания каждого столба независимо друг от друга, в отдельных ямах.
- Ленточное бетонирование. Формирование сплошного фундамента по периметру всего ограждения, для чего выкапывается траншея, а бетон усиливается армированием.
Ленточное основание способно удерживать массивные заборы и служить более 50 лет. Однако бетонирование, как ленточное, так и точечное, не рекомендуется на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, так как морозное пучение в таких породах неизбежно приводит к выталкиванию заливки и деформации ограждения.
Расчет количества столбов и подготовка территории
Сколько понадобится столбов для забора, зависит от высоты ограждения и материала заборного полотна. При высоте до 2 метров шаг опор для воздухопроницаемых ограждений в среднем составляет 2,5 метра. В более высоких заборах и при обшивке сплошным листовым материалом с высокой парусностью столбы следует устанавливать чаще. На ширину пролёта нужно разделить длину периметра и добавить ещё одну опору.
Подготовка участка заключается в первую очередь от его расчистки от остатков прежних построек, кустов, пней и травы.
Далее с помощью нивелира уточняется разница высот. Если она значительна, лучше установить забор уступами. При небольшом уклоне грунт можно сравнять, срезав с помощью спецтехники или, наоборот, подсыпав песок. После выравнивания почву уплотняют виброплитой.
Разметка точек для монтажа начинается с углов, которые отмечаются колышками. Дальнейшие отметки делаются по шнуру, натянутому между ними. На стороне въездной группы сначала размечаются ворота и калитка.
Бетонирование отдельных столбов
Если вы выбрали точечное бетонирование, основная последовательность действий будет такой:
- Подготовка ям в местах разметки. Для этой цели лучше воспользоваться мотобуром, так как глубина скважин должна преодолеть уровень промерзания, который в окрестностях Петербурга достигает 1,2 м. Углубится нужно на 20-30 см ниже, то есть до 1,5 м от поверхности;
Оптимальный диаметр лунки для точечного бетонирования — 15-20 см, при ручном выкапывание без мотобура яма обычно получается шире, что ведет к перерасходу материалов;
- Засыпка подушки. На дно углубления насыпается песчано-гравийная смесь слоем 10-15 см;
- Установка столбов в скважины для бетонирования. Длина профтрубы для столба складывается из высоты забора и подземной части. Соответственно, для ограждения высотой 2 м раствор нужны столбы длиной 3,5 м с учетом погружения до непромерзающего грунта.
Столбы опускаются вертикально по уровню (удобнее магнитному) в слой засыпки на дне ямы и подпираются несколькими рейками для фиксации положения. Все опоры устанавливаются одновременно для рационального расходования приготовленного раствора;
Раствор готовится в строительном миксере в пропорциях: 5 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, ½ часть воды. Подходящие марки цемента — М250 и М300, устойчивые к влажности и заморозкам;
- Заливка бетона. Заливка производится постепенно, время от времени смесь протыкается отрезком трубы или ломом, чтобы не образовывались воздушные карманы.
Для легких заборов из сетки и штакетника допустимо заполнить раствором только на верхнюю часть дня, предварительно засыпав половину глубины грунтом — такой способ называется частичным бетонированием. Для массивных ограждений бетонирование должно быть полным, с заливкой всего пространства вокруг столба;
- Корректировка положения опор. Она возможна, пока бетон не застыл. Все столбы проверяются уровнем на соответствие вертикали и при необходимости выравниваются. Далее закрытые заглушками трубы оставляют на две недели до застывания бетона.
Устройство ленточного основания под ограждение
Ленточный фундамент, выполненный с соблюдением технологии, позволить не думать о ремонте забора в течение как минимум полувека. Также бетонная лента под опорами снимает практически все ограничения по весу конструкции дает простор для реализации любого дизайна, включая кованые секции и кладку из кирпича и камня.
Эти преимущества компенсируют более высокие затраты и трудоемкость, чем при точечном бетонировании. Основные шаги при заливке ленты:
- Траншея по периметру будущего ограждения выкапывается на глубину 600 мм и шириной 300-400 мм;
- Скважины для столбов делаются внутри траншеи, как и при точечном бетонировании, на глубину около 1500 мм;
- Подушка из ПГС толщиной 100 мм засыпается на дно ям и траншеи;
- Опалубка из досок или фанеры монтируется вдоль стенок канавы, чтобы грунт не осыпался;
- Столбы из профтрубы устанавливаются в скважины и фиксируются распорками в вертикальном положении;
- Армирование — важный момент в закладке бетонной ленты, оно усиливает прочность и противостоит изломам и растрескиванию.
Толщина арматуры для фундамента составляет 6-8 мм. Вначале в траншею устанавливаются вертикальные элементы на расстоянии 200 мм друг от друга, по высоте доходящие до верхнего края опалубки. Горизонтальные прутья укладываются вдоль траншеи на дно и крепятся к вертикальным проволокой или точечной сваркой. Из коротких отрезков арматуры делаются поперечные перемычки с небольшим интервалом. Такая же сетка монтируется над первым рядом через 20-30 см;
- Заливка бетона производится сначала в скважины вокруг столбов, затем в траншею с послойной трамбовкой. Опалубку можно убирать через две недели, когда бетон застынет.
В зависимости от выбранного дизайна, металлические столбы можно декорировать и дополнительно укрепить облицовкой из бетона, кирпича, клинкерного камня. Такие материалы, как сетка Гиттер, евроштакетник и профлист гармонично смотрятся с металлическими столбами без обкладки, особенно с единым цветом полимерного антикоррозийного покрытия.